туристическая энциклопедия
Пеший туризм
пеший туризм
Начало пути
Справочник туриста
Туристическое снаряжение
рюкзаки спальники
Рюкзаки Спальники
горелки палатки
Горелки Палатки
Питание в путешествии
Лыжный туризм
лыжный туризм

Усовершенствование и ремонт походного велосипеда

Велосипед, на котором отправляются в многодневное сложное путешествие, везет на себе раза в полтора больше груза, чем велосипед, на котором выехали на пару-тройку часов покататься. Да и дороги в многодневном походе встречаются самые разные. Поэтому велотуристы всячески усовершенствуют и модернизируют свой велосипед применительно к тем дорожным и погодным условиям, в которых они предполагают оказаться. И тут нет границ творческой технической фантазии умельцев. Какие-то изобретения прижились и распространились в велотуристском мире, а какие-то так и остались экзотикой, конструкторским курьезом, вызванным скорее удивить других велосипедистов, чем предложить действительно полезное и удобное техническое нововведение. Мы включили в книгу лишь некоторые общепризнанные предложения умельцев. Начнем с малого и рассмотрим наиболее простые усовершенствования походного велосипеда.

Чтобы не намокали обувь и ноги от воды, летящей из-под переднего колеса, к щитку прикрепляют брызговик, вырезанный из старой автомобильной камеры. Представляет он собой трапецию с основаниями 60 и 100 мм и высотой 150-200 мм. Он крепится двумя винтами (3 мм) к нижнему основанию переднего щитка, при этом на резину накладываются шайбы или пластина из жести. Для того, чтобы брызги и грязь не летели на следом едущего велосипедиста, целесообразно аналогичный брызговик, несколько укороченный, укрепить и на заднем щитке.

Одна из главных сложностей при движении по грунтовым дорогам после дождя состоит в том, что подсыхающая грязь набивается в зазоры между колесами и щитками. Во избежание этого можно снять щитки и вместо них поставить грязезащитные плужки, которые изготавливаются из прочного металла. По форме они напоминают подкову, опущенную концами вниз. Внутренний вырез плужка как бы облегает шину колеса по ее сечению, но не касается ее. Передний плужок крепится к коронке вилки с внутренней стороны на тот же винт, который удерживает передний ручной тормоз. Задний плужок укрепляется на багажнике любым способом (зависит от конструкции багажника). Крепеж плужков должен быть подготовлен и опробован до похода.

Для удобства пользования ручными тормозами их ручки удлиняют, насадив на них алюминиевые трубки. С ними при торможении требуется меньше усилий, что важно на многокилометровых спусках с перевалов.

Рычажок заднего переключателя передач также можно удлинить при помощи дюралевой трубки с набалдашником на конце. Это не только уменьшит усилия при переключении, но и сделает операцию более удобной, рациональной.

При торможении передним тормозом резиновые колодки оттягиваются колесом вперед, создавая большую нагрузку на стяжной болт. Для исключения опасности срыва болта и, соответственно, всего тормоза (такие случаи в практике велотуризма имели место) некоторые велотуристы устанавливают предохранительные хомутики, охватывающие вилку и рычаги, причем с маленьким зазором, чтобы они не мешали действию тормозных рычагов. Хомутики делают из полосок нержавеющей стали 5-7 мм, сварив концы внахлест контактной сваркой, либо концы соединяют с помощью мелких винти­ков. Чтобы хомутики не перекашивались и не заклинивали, на перья вилки, чуть ниже хомутиков, наматывают цветную изоляционную ленту, на которую хомутики будут опираться. Такие хомутики способны даже удержать внезапно лопнувшее в верхней части перо передней вилки.

Особенно уязвимые детали крепежа - подседельный болт, ось замка седла, болт крепления багажника - некоторые велотуристы на новом велосипеде сразу заменяют соответствующими винтами с шестигранными головками, а вышедшие из строя заклепки покрышки седла заменяют винтами с потайной головкой.

Особое значение велотуристы придают багажнику, поскольку на нем, как правило, приходится возить до 40 кг груза, причем нередко по тряским «грунтовкам». Между тем подавляющее большинство багажников, изготовленных заводами и фирмами, рассчитаны на 20 кг и на гладкие дороги. Поэтому велотуристам приходится либо усиливать багажник и его крепление к велосипеду, либо делать самим более прочный.

Прежде всего багажник, на котором перевозят обычный рюкзак («яровский» и другие), должен быть широким (не менее 15 см, а лучше 18-20 см). Для велорюкзака (о нем речь пойдет в разделе «Походное снаряжение») достаточна ширина заводского, но, сваренные чаще всего из стального прута, они непрочны, ненадежны в походных условиях, поскольку стальные прутья его каркаса разрываются в местах сварки. Багажники на двух стойках надежнее, но у них концы стоек от вибрации, бывает, отрываются от самих стоек. Багажники дорожных велосипедов из листовой стали прочнее, но и они не выдерживают длительную езду по неровным дорогам с тяжелым объемистым велорюкзаком.

При значительных нагрузках и вибрациях слабым местом оказывается место крепления багажника к подседельным стойкам. Некоторые модели багажников прикрепляются к стойкам поперечной планкой и центральным винтом. Чтобы зажим багажника под действием груза и вибрации не спол­зал, место его крепления к подседельным стойкам усиливают дополнительной стальной пластиной и куском резины. Еще лучше крепление багажника с противоположной стороны подседельных стоек усилить дюралевой трубкой длиной 80-90 мм, диаметром 16-18 мм и толщиной стенки около 2 мм с пазами для плотного прилегания к подседельным стойкам. Центральный болт диаметром 6 мм с помощью такой трубки надежно притягивает стальную кромку или скобку багажника. Для усиления стоек багажника используют дюралевые или стальные трубки лыжных палок, в нижние концы которых вставляют специально выточенные ушки с отверстиями под винт 5 мм.

Кроме того, рекомендуется дополнительно установить параллельно стойкам подкосы, верхнюю часть которых прикрепить к рамке багажника (в середине ее боковины), а нижнюю - к подседельным стойкам рамы с помощью хомутиков. Это увеличит несущую способность и обеспечит дополнительную жесткость багажника, поскольку значительно уменьшаются поперечные раскачивания. У багажника на двух стойках, хотя и снижается нагрузка на каждую стойку, поперечные качания относительно общей нижней точки сохраняются, и ушки стоек остаются по-прежнему уязвимыми.

Велотуристы-умельцы изготавливают багажники сами, чаще всего используя для этого металлические трубки или стальной прут толщиной 7-8 мм. Простейшую, но надежную конструкцию багажника очень быстро можно сделать из двух лыжных палок в домашних условиях. Сначала нужно взять кусок мягкой проволоки, равный по длине лыжной палке. Из него изгибается контур багажника размером 15x35 см. Отметить на лыжной палке места изгибов. Разогретые места изгибов целесообразно сгибать руками. Из второй лыжной палки изготавливаются стойки для багажника. К платформе багажника они крепятся на заклепках или на дюралевых бужах. Буж крепится на двух заклепках диаметром 3 мм. Торец стойки упирается в наконечник цепных перьев, но можно конец стойки сплющить и прикрепить к наконечнику винтом М5. Часто умельцы делают цельносварные багажники, представляющие собой жесткую платформу из нержавеющей стали (из трубок 10x1 мм) или из титановых трубок (10x1,5 мм) с четырьмя стойками и жесткой аркой, приваренной к задним стойкам над грязевым щитком. Она придает всей конструкции поперечную жесткость, а также разгружает подседельный узел рамы велосипеда. К концам платформы приварены ушки, которыми багажник болтом М8 крепится к подседельному узлу. Стойки багажника (по две с каждой стороны) присоединяются к платформе посредством приваренных хомутов. Длина стоек определяется высотой рамы велосипеда. Нижние наконечники стоек могут быть выполнены без сварки - расплющиванием концов трубок и после сверления прикреплены к цепной вилке рамы.

Предложенный багажник при большой прочности получается очень легким. При ширине 130 мм, при длине 470 мм и при грузоподъемности до 40 кг он весит 600 г. Для велорюкзака ширина багажника 13 см представляется вполне достаточной.

Л-образный багажник, в отличии от традиционного П-образного багажника он имеет большую поперечную жесткость (а следовательно, и грузоподъемность), меньший вес. Значительно меньше при таком багажнике и напряжения, возникающие на краях платформы с размещенным на нем тяжелым велорюкзаком. Стойки багажника изготавливаются из двух стальных прутьев диаметров 6-8 мм, к нижним концам которых привариваются две профильные пластинки для крепления к цепной вилке рамы (под винт М5). Платформой багажника служит изогнутый лист нержавеющей стали 110x360 мм (толщиной 1 мм). Крепится багажник стальной полосой 3x30 мм болтом крепления тормоза и щитка заднего колеса.

Еще одна конструкция узкого багажника, полностью выполненного сваркой из стальных прутьев диаметром 6 мм. В этой модели жесткость конструкции достигается с помощью трех пар стоек, которые своими концами привариваются к двум планкам крепления. На платформу багажника сверху может быть прикреплена деревянная планка. Что касается переднего багажника, то не все велотуристы дружно высказываются в его пользу, потому что он несколько затрудняет управление велосипедом. Но он дает возможность уменьшить нагрузку на заднее колесо, кроме того, позволяет перевозить вещи, которые могут понадобиться в пути. На переднем багажнике удобно поместить карту. На нем возят одежду, ведра, спальные мешки, видео- и фотоаппаратуру, ремонтный набор, медаптечку, продукты для перекусов и т.д. Считается, что на переднем багажнике должно быть не более 5 кг груза, поэтому годятся багажники разных конструкций, обеспечивающих надежное крепление груза, чтобы он не смещался при резком повороте руля.

В последнее время все больше велотуристов отдают предпочтение сумке прямоугольной формы, которая вешается на специальный кронштейн, укрепляемый на руле. С такими сумками любят ездить велосипедисты на Западе. Крышка сумки обычно представляет собой карман из прозрачного пластика, в который вставляется карта.

Для укрепления велосипеда осуществляются и другие переделки. В частности, некоторые велотуристы ради повышения надежности и жесткости переднего и, что особенно важно, заднего нагруженного колеса ставят так называемые диски жесткости.

Эти диски устанавливают на колесах спортивно-туристского велосипеда в сочетании со спицами от подросткового велосипеда или любого с уменьшенными колесами. При этом отпадает необходимость и в спицезащитном диске заднего колеса. Облегчается замена спиц со стороны трещотки. Изготавливаются диски жесткости из дюралевого листа толщиной 3 мм и устанавливаются с внешней стороны втулки. Каждый диск крепится к втулке на 18 заклепках. В 36 отверстиях под спицы делаются трехмиллиметровые фаски. При сборе колеса спицы продеваются в диск последовательно через одно отверстие и перекрещиваются между собой только один раз. Противоположный диск заспицовывается со смещением на одно отверстие. От того, насколько правильно выполнена натяжка спиц, во многом зависят и ходовые качества велосипеда. Натяжка спиц в колесе производится не радиально, а наискось, по направлению касательной к окружности втулки, с тремя перекрещиваниями по пути от фланца втулки к ободу. Этим достигается большая прочность и в то же время эластичность колеса, его способность амортизировать возникающие толчки. При этом одна спица вставляется изнутри фланца втулки, другая - снаружи, и так далее по всей ее окружности.

Замена сломанной спицы переднего колеса осуществляется в следующей последовательности: сначала освобождается обод от шины, затем определяется визуально, с какой стороны (изнутри или снаружи) спица вставляется на фланце втулки и в какое отверстие обода она приходит. Далее спица продевается в соответствующее гнездо обода, сверху на нее надевается ниппель и подтягивается ниппельным ключом. На практике нередко возникает необходимость в полной переспицовке колес. Приводим подробную методику сборки колес, которая для удобства разбита на ряд последовательных операций.

Методика сборки колёс

1. Смазать нарезные концы спиц в местах их соприкосновения с ниппелями. Без этого невозможно натянуть спицы достаточно жестко.

2. Вставить 9 спиц в один фланец так, чтобы между ними было по свободному отверстию и чтобы головки были с внешней стороны. Если это заднее колесо, начинать следует с резьбовой стороны втулки (она обращена к работающему).

3. Вставить нарезную часть первой спицы в ближайшее справа от вентиля отверстие обода, смещенное относительно плоскости колеса к своему фланцу (это отверстие может быть ближайшим к вентилю или располагаться через одно ниппельное отверстие), и завернуть ниппель на два оборота. Эта спица называется ключевой.

4. Отсчитать от ключевой спицы по часовой стрелке 4 отверстия обода, вставить нарезной частью следующую спицу и завернуть ниппель (между закрепленными спицами должны остаться 3 свободных отверстия).

5. Аналогичным образом закрепить остальные 7 спиц. 6. Перевернуть колесо другой стороной и найти ключевую спицу. Она расположена слева от вентильного отверстия. Нарезную часть десятой спицы продеть в ближайшее от вентиля отверстие, справа от него (десятая спица не должна пересекаться с ключевой).

7. Остальные 8 спиц левого фланца установить в последовательности, указанной в п. 4.

8. Контрольная операция: убедиться, что головки всех 18 (приводных) спиц находятся с внешней стороны фланца. По всей окружности обода пары свободных отверстий перемежаются парами отверстий с ниппелями (каждый ниппель завернут лишь на несколько оборотов).

9. Продеть первую натяжную (19-ю по счету) спицу в отверстие фланца втулки так, чтобы ее головка оказалась с внутренней стороны фланца. Повернуть втулку таким образом, чтобы уже набранные спицы получили направление, близкое к касательной относительно фланцев. (В случае заднего колеса для этого взяться за резьбовую часть втулки и повернуть ее по часовой стрелке). Затем пропустить первую натяжную спицу в такое отверстие обода, чтобы она пересекла 3 уже набранные приводные спицы (считая только те, что относятся к одному фланцу). При этом натяжная спица должна пройти снаружи от первых двух пересекаемых ею спиц и с внутренней стороны от третьей. Для нарезной части спицы выбрать ниппельное отверстие, смещенное к своему фланцу. Завернуть ниппель на 2 оборота.

10. Головку второй натяжной спицы (20-й по порядку) продеть через следующее (по часовой стрелке) свободное отверстие во фланце, а нарезную часть спицы - отсчитав 4 ниппельных отверстия в ободе (по часовой стрелке).

11. Аналогичным образом устанавливаются остальные 7 спиц с одной стороны колеса и 9 натяжных спиц - с другой.

12. Натянуть все спицы, завернув ниппеля на одинаковую глубину (при коротких спицах - на одинаковое число резьбовых витков, при длинных - концы спиц должны оказаться вровень со шлицами ниппелей). Равномерное заворачивание ниппелей очень важно, так как существенно облегчает дальнейшую сборку (спицы при этом еще не должны быть натянуты сильно).

13. Натяжение правых спиц (идущих от фланца резьбовой части втулки) должно быть больше натяжения левых (формирование так называемого «зонтика»): в качестве первого приближения все правые ниппеля завернуть еще на три с половиной оборота.

14. Начиная от вентильного отверстия, равномерно подтянуть все спицы, поворачивая каждый ниппель на один оборот. Если после обхода всего обода слабина остается значительной, все ниппели завернуть еще на один оборот.

15. На специальном приспособлении для центровки колес, простейшая конструкция которого показана на рис. 2.9, определить величину так называемого горизонтального биения обода («восьмерки»), а затем и вертикального (эллипс). Устранять следует в первую очередь большее биение.

Правка «восьмерки»

16. Если часть обода смещена вправо, например, на участке четырех спиц, следует ниппеля двух спиц, идущих к левому фланцу, подвернуть на четверть оборота, а спиц, идущих к правому фланцу, на столько же отпустить - участок обода при этом сместится влево. Если же участок обода более короткий, например, из 3 спиц - одной левой и двух правых, - левую спицу следует натянуть на пол-оборота, а каждую из правых отпустить на четверть оборота. Соблюдение такого принципа балансировки колес позволяет устранить горизонтальное биение, не ухудшая вертикального.

17. Первое выправление может оказаться недостаточным, но если есть улучшение, не следует стараться сразу же достичь окончательного результата. Лучше найти наибольшее отклонение обода влево и подтянуть его. Переходя таким образом с одной стороны на другую, быстрее удается уменьшить горизонтальную неоднородность при сохранении предварительно заданного «зонтика». На данном этапе правки нет надобности пытаться выправить «восьмерку» лучше, чем на 3 мм. [Целесообразнее это сделать при окончательной юстировке колеса после правки эллипса и «зонтика».

Правка эллипса

18. Наиболее удаленный от втулки участок обода подтянуть натяжением подходящих к нему спиц. Принцип баланса, изложенный в п. 16, действует и здесь. Если найденный участок имеет 3 ниппеля -два левых и один правый - и если подтянуть две левые спицы на пол-оборота каждую, а правую - на один оборот, то выступ обода втянется без нарушения равномерности натяга. Таким образом можно выправлять эллипс, не увеличивая заметно «восьмерку».

19. Найти следующий наиболее отклоняющийся участок обода и вытянуть его описанным выше способом. Далее устранить отклонение следующего участка и т.д. Колесо станет постепенно все более круглым, а спицы натянутся туже.

20. Если колесо уже круглое, а натяг спиц недостаточен, следует подтянуть все ниппеля на одинаковую величину (например, еще на пол-оборота) и снова проверить колесо на концентричность.

«Зонтик»

21. Обод заднего колеса должен располагаться в плоскости, проходящей точно посередине между наконечниками задней втулки. Несоблюдение этого условия при движении велосипеда будет разворачивать его в сторону. Правильность «зонтика» проверяется по расстоянию от обода до тормозных колодок. Это расстояние измеряется дважды - при нормальном положении колеса и в перевернутом. В обоих случаях оно должно быть одинаковым.

22. Настройка «зонтика» осуществляется при полностью натянутых спицах подтягиванием на одну и ту же величину всех ниппелей одной стороны и точно таким же отпусканием ниппелей другой стороны (обычно на четверть оборота). При не очень туго натянутых спицах выправление «зонтика» заключается лишь в наворачивании ниппелей той стороны, куда требуется переместить обод.

В сложных походах спицы заднего колеса рвутся особенно часто. Велотуристы Д. Шурман из Луцка и О. Лещенко из Подмосковья советуют усиливать заднее колесо дополнительными спицами. С такими колесами они успешно совершили много сложных велопоходов по грунтовым дорогам, нагружая заднее колесо до 50-60 кг. Не все велотуристы поддерживают эту идею, считая, что прочность колеса зависит не от количества спиц, а от равномерности их натяжения, но есть у предлагаемой конструкции и горячие сторонники. Окончательный вывод предлагаем сделать самому читателю.

Для установки 36 дополнительных спиц необходимо на ступице заднего колеса укрепить два фланца. Левый фланец крепится винтами МЗ.5-4, правый - винтами, вставленными изнутри ступицы круглыми гайками со шлицами.

Отверстия на обоих новых фланцах должны располагаться строго одно против Другого (если смотреть на колесо сбоку), и проверкой тому может служить спица, вставленная в два отверстия обоих фланцев, расположенные визави, которая должна оказаться параллельной оси втулки. Спицы не должны «переплетаться». После предварительной установки фланцев и устранения биения колеса с помощью прокладок необходимо произвести сборку на эпоксидный клей, плотно затянуть крепеж, а выступивший клей снять ветошью, смоченной ацетоном. На рис. 2.19 г показана схема установки спиц. Учитывая многообразие модификаций колес, рекомендуется варьировать диаметры фланцев по формуле дельта D = 3 дельта L (дельта L - отклонение длины спицы от 263 мм) или изменять угол между спицами (спицы длиной 263 мм ставить под углом 150°, а 252 мм - 110°). В другом варианте предлагается более простая форма дисков, выточенных из дюралюминиевых пластин толщиной 3 мм, которые прикрепляются к ступице винтами. Спицы, идущие в одном направлении, устанавливаются через три отверстия, а пересекающиеся - через 9 отверстий.

Малый вес и уязвимость шин гоночного велосипеда побуждают велотуристов к поискам эффективных средств их усиления путем изготовления «двутрубок». Петербургские велотуристы предлагают укреплять шины наклеиванием на основную «однотрубку» покрышки от другой «однотрубки». При этом в качестве основной рекомендуется использовать новую, не подвергавшуюся ремонту, шоссейно-тренировочную или трековую (но не кроссовую) «однотрубку» без ярко выраженного рисунка протектора. Предварительно она испытывается на герметичность накачкой до рабочего давления. Для внешней оболочки «двутрубки» можно использовать новый и бывший в эксплуатации корд «однотрубки», но с целыми бортами.

Возможны два варианта «двутрубок»: плотные - основная «однотрубка» и ее оболочка выполняются из шин одного типоразмера (25 на 25, 27 на 27 и т.д.), и менее плотные, когда оболочка на один размер больше основной «однотрубки» (27 на 25, 30 на 27 и т. п.). Шины первого варианта более долговечны, так как оболочка плотно облегает основную трубку без пустот, и вследствие этого шины изнашиваются более равномерно. Однако борта у такой «двутрубки» оказываются защищенными слабее, чем у шин второго варианта. Поэтому для шин первого варианта более предпочтительны дороги с асфальтовым и твердым фунтовым покрытием, а «двутрубки» второго варианта рекомендуются для маршрутов с щебеночными и каме­нистыми дорогами.

Правильно и качественно склеенная «двутрубка» в несколько раз прочнее обычной «однотрубки» и позволяет довести безремонтный пробег до 3000 км, а весит в среднем 600 грамм.

Технология изготовления «двутрубок»
Подготовка основной «однотрубки»:


1. Надеть «однотрубку» на обод колеса и накачать до рабочего состояния (8 атм.).

2. Снять напильником весь протекторный слой (до основной резины), избегая повреждений корда.

3. Освободить щеткой обработанную поверхность от пыли и обезжирить ацетоном.

Подготовка оболочки:

1. Снять защитную ленту со шва внутренней стороны «однотрубки», начиная от ниппеля, для чего между лентой и покрышкой ввести наконечник отвертки (он не должен быть острым!) и, постепенно продвигая его, отсоединить ленту. Проследить, чтобы вместе с лентой не оторвались и нити корда.

2. Круговыми движениями ввести наконечник отвертки в перехлест корда и резко, но осторожно разорвать места склейки, избегая отрыва нити корда. Эту операцию можно начинать с любого места «однотрубки».

3. Освободить покрышку от внутренней защитной ленты и камеры, вывернуть покрышку наизнанку.

4. Промазать клеем (типа БФ-88, «Момент») внутреннюю поверхность корда и просушить в течении 10-20 минут (не менее).

Сборка «двутрубки»:

1. Накачать основную «однотрубку» (не снимая с колеса) до рабочего давления (8 атм.) и по ее оси нанести слой клея шириной 1-1,5 см.

2. По грунтовке промазать оболочку клеем и сразу же вывернуть в рабочее положение.

3. Не дожидаясь полного высыхания клея, приложить оболочку местом бывшего ниппеля к основной «однотрубке» напротив ниппеля. Аккуратно и сильно растягивая оболочку руками, равномерно прикладывать ее к основной трубке одновременно в обоих направлениях от ниппеля.

4. Выровнять оболочку, отрывая участки склейки и перемещая их на нужные места, добиваясь равномерного распределения и симметричности оболочки по длине окружности основной трубки (протектор верхней покрышки должен лечь соосно с протектором основной трубки).

5. Приклеить оболочку, плотно прижимая ее к основной трубке и разглаживая руками.

6. Отгибая края покрышки, нанести слой клея на ее внутреннюю часть и корд основной трубки. Если используемый клей после нанесения требует выдержки, рекомендуется эту операцию выполнять и на другой стороне (на другом борту) трубки, давая подсохнуть уже нанесенному слою.

7. После необходимой выдержки (10-20 мин.) приклеить борта небольшими участками, начиная от ниппеля, прижимая оболочку к основной трубке. Контролировать симметричность расположения протектора! Образовавшиеся морщины разгладить металлической лопаткой без острых углов (например, ключом для снятия трещотки). Проклеенные борта просушить не менее, чем в течение 30 мин. (лучше нескольких часов).

8. Выпустить воздух из «двутрубки» и снять ее с обода, затем накачать до тех пор, пока она не начнет выворачиваться.

9. Нанести клей на нижнюю часть основной «однотрубки» и на непроклеившиеся части борта оболочки. Участок за участком окончательно приклеить покрышку к трубке, прижав после просушки клея. Если у покрышки осталась часть корда (без перехлеста), ее тоже необходимо подклеить.

10. На борта двойной трубки нанести защитный слой клея на ацетатной основе (типа «Суперцемент»), что предохранит их от разлохмачивания.

К разряду мелких поломок, с которой вполне может справиться любой велотурист, относится обрыв тормозного троса у наконечника. Чтобы восстановить трос, он снимается с велосипеда, внутреннее отверстие наконечника (в виде пистона) распаивается, затем через него продевается тросик таким образом, чтобы часть его вышла на 3-4 мм (в качестве наконечника может служить и ниппель спицы).

Далее наконечник с тросиком опускается в соляную кислоту и выдерживается до пяти минут для хорошей протравки перед пайкой. Затем конец троса разлохмачивается в виде веера и запаивается сверху до образования на головке наконечника небольшого нароста из припоя каплеобразной формы.

На наклонной или подседельной трубе рамы туристского велосипеда непременно крепится фляга или даже две. В советские времена фпягодержатели делали велотуристы сами (простейшую конструкцию флягодержателя можно сделать из трех полосок металла шириной примерно 15 мм или из стальной проволоки толщиной 3 мм). Но в последние годы в магазинах появилось так много разного рода фляг с флягодержателями, что надобность в самостоятельном их изготовлении отпала.

Хлынувшая из-за рубежа велотехника не только в виде велосипедов, но и узлов, запасных деталей и прочих аксессуаров избавила велотуристов от необходимости самим пилить, сверлить, паять, делая разные запасные части, которые их не устраивали в заводском исполнении или которых просто не было в продаже. Избавлены велотуристы и от некоторых видов ремонта. Ну, например, если раньше погнутый шатун стремились выправить, то теперь большинство просто купит новый. Отпала необходимость в изготовлении ведомых звездочек с большим числом зубьев (28 и более); теперь, например, фирма «Шимано» делает любые звездочки - и ведомые, и ведущие.

Одно время появилась мода делать эллипсные ведущие звездочки. Сторонники таких звездочек уверяли, что они позволяют уменьшать усилия на подъемах и неровных участках дороги. Однако зарубежные фирмы по-прежнему делают, за малым исключением, круглые звездочки, да и у нас это новшество не нашло отклика среди подавляющего большинства велосипедистов.
Организация путешествия
Действующая в настоящее время Единая всесоюзная спортивная классификация делит путешествия в зависимости от способа передвижения и условий их совершения на несколько видов. Наиболее массовые из них - пешие, водные, лыжные и горные.
кондитерская Славишна
торты для поздравления партнеров
(кондитерская Славишна - Ваш торт - это Ваш имидж!)
Велосипедный туризм
велосипедный туризм
Водный туризм
водный туризм
Горный туризм
горный туризм