туристическая энциклопедия
Пеший туризм
пеший туризм
Начало пути
Справочник туриста
Туристическое снаряжение
рюкзаки спальники
Рюкзаки Спальники
горелки палатки
Горелки Палатки
Питание в путешествии
Лыжный туризм
лыжный туризм

Разборка, смазка и сборка велосипеда

На велосипед, купленный в магазине, а тем более с рук, сразу садиться и ехать нельзя. Доставив велосипед домой, его надо не торопясь еще раз тщательно осмотреть, начиная с рамы, затем вынос руля и руль, вилку, подседельный болт и узел крепления седла, кареточный узел и шатуны, ободья, спицы - нет ли на них вмятин, трещин, царапин, все ли спицы равномерно натянуты, нет ли заржавевших.

После этого велосипед надо разобрать, тщательно промыть детали, насухо протереть и, смазав каждый узел, собрать снова. Это нужно сделать для того, чтобы устранить попадающиеся иногда в ходовых деталях опилки и кусочки металла, убедиться, что нет деталей с браком, а также осуществить более тщательную регулировку узлов велосипеда.

После первых трехсот-пятисот километров пробега надо снова разобрать ходовые узлы, чтобы посмотреть, как они себя ведут в работе. В дальнейшем тем, кто ограничивается походами выходного дня по хорошим дорогам, достаточно разбирать, смазывать и собирать велосипед 1 раз в сезон, а тем, кто участвует в многодневных походах по дорогам с различным покрытием, в том числе труднопроезжим, желательно эту операцию производить после каждого солидного многодневного похода, после тысячи километров пробега или в конце сезона. Эти нормы, разумеется, приблизительны и варьируют в зависимости от интенсивности и характера эксплуатации велосипеда, климатических условий, в которых он работает. Перед каждой разборкой велосипеда надо так же внимательно осмотреть велосипед и составить список изношенных и поврежденных деталей, которые необходимо купить и заменить.

Немного другая ситуация с новым велосипедом зарубежной фирмы. Как правило, они лучше подготовлены к эксплуатации, на более долгий пробег хватает заводской смазки, а кроме того, в последнее время появилась тенденция ставить на велосипеды неразборные и, так сказать, необслуживаемые узлы, например, втулки заднего колеса с трещоткой и блоком ведомых звездочек, кареточные узлы, педали. Они довольно хорошо защищены от воды и пыли, но имеют ограниченный рабочий ресурс (обычно порядка 10 тысяч километров), и главная забота владельца велосипеда сводится к тому, чтобы не проморгать момент износа узла.

Лишняя разборка велосипеда нежелательна, так как при работе детали «притираются», а перестановки ухудшают режим их работы, к тому же частое свертывание и навертывание гаек и других резьбовых деталей приводит их к преждевременному износу.

При разборке не следует применять значительных усилий, стучать молотком по деталям. В случае затруднения рекомендуется смочить место соединения детали керосином.

После разборки детали велосипеда надо очистить от пыли, тщательно промыть, так как оставшаяся старая смазка может содержать песок и быстро выведет узел из строя. Лучше всего детали мыть мягкой кистью в ванночке (банке) с дизельным топливом или керосином, а потом - струей горячей воды (применять холодную воду имеет смысл при большом напоре). Вымытые горячей водой детали раскладывают на чистой бумаге, где они быстро высыхают сами. Если вода была холодной, то детали нужно обсушить воздухом (например, с помощью насоса) или вытереть чистой сухой ветошью.

Чистые детали надо тщательно осмотреть. Особое внимание уделяется осмотру конусов, чашек каретки, шариков, сепараторов, вала каретки. Шарики должны быть все одинаковых размеров. Строго говоря, их нужно измерить микрометром. Детали, имеющие царапины, щербины, заменяются. Особенно внимательно следует осмотреть подшипники, если узлы имеют малый пробег: вероятность разрушения подшипников в начальный период эксплуатации велика.

В последнее время появилась тенденция отказа от сепараторов в подшипниках, в необходимые места закладывают свободные шарики с таким расчетом, чтобы после укладки шариков между первым и последним оставался маленький зазор.

В спортивно-туристских и шоссейно-гоночных велосипедах со съемным блоком звездочек надо осмотреть «собачки» и пружинки трещотки.

Разбирая узлы велосипеда, надо сделать ревизию резины: осмотреть покрышки изнутри, убедиться, что камеры не имеют потертостей. При снятии покрышки нужно пользоваться специальными монтажными лопаточками, а если их нет, то хорошо бы научиться снимать и надевать покрышку без применения ключей и отверток. Этими инструментами можно легко повредить камеру.

Чтобы разобрать тормозную втулку заднего колеса, нужно отвернуть контргайку со стороны тормозного рычага, придерживая ось ключом за ее квадратный конец. Затем вывернуть ось из левого конуса, снять тормозной рычаг. После этого вынуть из корпуса втулки ведущий конус со звездочкой, тормозной конус и тормозной барабан, затем левый конус. Следует осторожно снимать пылепредохранитель, чтобы его не деформировать. Наконец, вынуть подшипники.

Смазывать заднюю втулку следует только жидким маслом, при густой смазке часто происходит «залипание» ведущих роликов, особенно в холодную погоду, в результате чего втулка пробуксовывает (педали «проваливаются», прокручиваясь вперед вхолостую). Сборка втулки производится в обратной последовательности.

Узлы рулевой колонки, каретки, педалей, переключателя собирают на густой смазке, во втулки переднего и заднего колес после сборки вводят жидкое масло. Опытные веломастера рекомендуют смешивать литол с тавотом, а в эту смесь, если она получилась чересчур густой, добавлять немного машинного масла. Смазку следует закладывать в минимальных количествах.

Жидкую смазку в шарикоподшипники передней вилки, во втулки колес нужно добавлять 1-2 раза в месяц, переключатель надо смазывать чаще. Ходовые узлы и цепь необходимо смазывать также после попадания велосипедов под дождь. Не следует забывать после дождя и езды по мокрой дороге насухо протирать и смазывать ниппеля спиц, так как, проржавев, они не позволят регулировать натяжение спиц и устранять биение обода.

В смазке важно соблюдать меру, так как лишнее масло при вытекании загрязняет велосипед. Особенно это касается смазки цепи, она особенно «притягательна» для пыли и грязи. Цепь нужно смазывать с наружной стороны роликов, причем каждое звено. Через несколько часов смазка проникает внутрь каждого ролика. У тормозов надо смазать трос графитовой смазкой или техническим вазелином (перед надевание на трос рубашки) и впустить по 1-2 капли машинного масла между полускобами в месте их крепления.

Собирая педали, можно положить в колпачки немного лишней консистентной смазки, ее хватит на 1-2 ремонта в полевых условиях.

Для зарубежных велосипедов лучше применять смазку иностранных же фирм (хотя она и нашим велосипедам отнюдь не повредит). Вообще с приходом на наш рынок заграничных смазочных материалов знатоки стали отвергать жидкое машинное масло, которым мы всю жизнь смазывали «Уралы» и «Спутники». Подвергают они критике и наш «Литол-24», который, по их словам, не годится для малых велосипедных оборотов и выдавливается шарикоподшипниками. А нам, велосипедистам, нужна специальная низкотемпературная смазка, причем не вымываемая дождем. Таким требованиям отвечает смазка на литиевой основе. На нее за рубежом и перешли наши «велоколлеги», применяя ее для смазки втулок колес, блока звездочек, каретки, педалей, руля. Модна и так называемая молибденовая смазка, но она, по мнению знающих экспертов, жидковата.

Нынче зарубежный рынок предлагает владельцам велосипедов много смазочных материалов. Назовем лишь некоторые.

В частности, американская фирма Johnsen's выпускает смазку под названием Red Premium EP Grease красного цвета, желеобразную по консистенции. Она идеальна для низкооборотных подшипников, не выдавливается шариками, имеет антикоррозийные добавки, то есть хорошо подходит и для длительного хранения (например, зимнего) велотехники.

Используют для подшипников также смазку американской фирмы Master, имеющую густую консистенцию и коричневый цвет, называемую Lithium All Purpose Grease GL-3.

В последнее время укрепляется тенденция пореже разбирать и собирать ходовые узлы велосипеда (если они вообще рассчитаны на разборку) и смазывать их, не снимая и не разбирая. Например, все меньше желающих проваривать цепь в масле или литоле, что рекомендовали делать все книги по велосипеду в недавние еще времена. Сейчас зарубежные фирмы предлагают разные виды смазки в аэрозольной упаковке, которая достаточно хорошо проникает во все закоулки цепи. Упомянутая выше фирма Master поставляет на наш рынок смазку Chin Lube CL-12, предназначенную специально для цепей мотоциклов, велосипедов и тракторов, продается она в аэрозольных баллонах, содержит полезные добавки. При смазывании она образует пену и легко проникает внутрь цепи, но жидковата по консистенции, вымывается дождем, поэтому после попадания под дождь цепь нужно снова смазывать.

Фирма Johnsen's для цепи, роликов и интегральных манеток переключателя и других труднодоступных мест выпускает белую литиевую смазку, которая так и называется: White Lithium Grease. Она содержит тефлон, который отталкивает грязь. Не смывается она и дождем - в этом ее главное преимущество.

Аэрозольная смазка, хоть и мягковата для подшипников качения, позволяет реже разбирать втулки, поскольку при сильном нажатии на кнопку распылителя смазка поступает внутрь под большим давлением и проникает во все труднодоступные места. Для этого надо снять колесо и трубочку распылителя вставить в большую щель втулки, направляя ее вдоль оси колеса.

Для дисковых тормозов подходит смазка немецкой фирмы «Эсса» на литиевой основе. А для тросов переключателей и тормозов лучше всего применять молибден-графитовую смазку Moli-Grafit - тоже на литиевой основе. Ею можно смазывать вращающиеся части переключателя.

А вообще по поводу видов и способов смазки велосипедов сейчас у спецов немало разногласий - свойство переходного времени. Еще и в этом проявляется сложность свободы выбора при рыночной экономике: чем больше вариантов, тем больше мнений, тем труднее выбрать оптимальный вариант.

При сборке узла каретки, прежде чем ввернуть правую чашку, забивают в нижнюю и подседельную трубы фетровые или войлочные пробки, которые герметично закроют узел каретки и предохранят его от попадания посторонних частиц из труб рамы. У велосипедов, где шатуны к валу каретки крепятся с помощью клиньев, бывает, на них срывается резьба, и гайки при затяжке вращаются вхолостую. Здесь лучше применять широкие гайки или две обычные. А вообще гайкой создать нужный натяг невозможно. При сборке и при подтяжке клинья забивают сильными ударами молотка, а гайками они только фиксируются.

После сборки узла (в частности, втулки колеса, каретки) и затяжки внешних крепежных гаек не должно быть люфта в подшипниках, а при покачивании обода колеса должно ощущаться едва заметное боковое перемещение. Стуки и скрипы не допускаются. После сборки втулок колес нужно установить их в вилки, проверить и устранить биение. Подтянуть спицы. После чего снять с обода резиновую ленту и спилить напильником выступающие концы спиц.

Для того чтобы во втулки колес и в каретку не попадала грязь и не вытекала оттуда смазка, на оси и вал каретки некоторые бывалые туристы надевают шайбы из поролона.

Для повышения жесткости колес и их стойкости к нагрузкам места перекрещивания спиц некоторые велосипедисты перевязывают тонкой стальной проволокой.

Насос не должен втягивать воздух в себя через шланг при вытяжении поршня. В новом насосе стоит заменить стальную шайбу, стоящую за манжетой, на пластмассовую, чтобы не портить внутренние стенки насоса. Зачерствевшую манжету насоса можно «взбодрить», вставив в нее часть полиэтиленовой бутылочной пробки. Чтобы исключить потерю насоса, можно навинчивать его конец с резьбовым отверстием для шланга на винт, укрепленный на одном из насосодержателей.

Чтобы металл трубы руля не холодил и не загрязнял руки, особенно в плохую погоду, рекомендуется ее обмотать в два слоя хлорвиниловой изолентой, тесьмой или слоем тонкого шнура виток к винту. Обмотку лучше начинать от выноса руля в обе стороны к его ручкам. Концы ленты (шнура) заправляются во внутреннюю часть рукоятки и зажимаются пластмассовыми пробками на концах рулевой трубы.

Недостаток любого велосипедного зеркала, укрепленного на руле, состоит в том, что оно мешает при транспортировке велосипеда, при ремонте, когда велосипед приходится ставить на руль и седло. Однако крепеж хомутика на руле можно сделать на барашковом винте, что позволит в считанные секунды снимать и устанавливать зеркало. Практикуется также установка зеркала на левом пере передней вилки велосипеда. Чтобы счетчики из-за попадания в них воды не выходили из строя, рекомендуется время от времени в них закапывать жидкое масло. Но более надежным и универсальным прибором, который показывает не только пройденное расстояние, но и скорость движения, является велокомпьютер.
Организация путешествия
Действующая в настоящее время Единая всесоюзная спортивная классификация делит путешествия в зависимости от способа передвижения и условий их совершения на несколько видов. Наиболее массовые из них - пешие, водные, лыжные и горные.
кондитерская Славишна
торты для поздравления партнеров
(кондитерская Славишна - Ваш торт - это Ваш имидж!)
Велосипедный туризм
велосипедный туризм
Водный туризм
водный туризм
Горный туризм
горный туризм